Focus RS Mk2- Przewodnik Kupującego

[KrisSz]

Focus RS Mk2 Przewodnik Kupującego

Na początek zaznaczę że opinie zawarte w tym przewodniku są subiektywne i wynikają z mojego własnego doświadczenia, podejścia do aut i doswiadczenia innych które śledzę w "realu" i forach internetowych.

Na początku parę pytań i odpowiedzi na które sam musiałem sobie odpowiedzieć i zakładając podobieństwo procesu myślowego u wszystkich facetów z wysokim prawdopodobieństwem przyszły właściciel też będzie sobie musiał odpowiedzieć na takie pytania:

1. Dlaczego chcę mieć RSa i do czego go potrzebuję ?

Jest parę odpowiedzi w stylu Bo.....coś tam: "Bo tak", "Bo zielony/biały/czarny matowy/niebieski" - do wyboru, "Bo mam kryzys wieku średniego", "Bo zrobię z niego rajdówkę WRC", "Bo będą tak do fury ciągnąć tak, że będę je widłami ze środka wyrzucać..." etc.

Każda odpowiedź jest poprawna, ale ja mogę opisać to tylko z mojej perspektywy. Focus RS Mk2 to wersja Focusa Mk2 ze wszystkimi tego konsekwencjami:

większość części,instalacji elektrycznej etc.poza silnikiem, jego osprzętem, zasilaniem paliwem, zawieszeniem,hamulcami przednimi, zegarkami w środku, błotnikami, emblematami, spojlerem i fotelami Recaro jest dokładnie taka sama.

To dobrze i źle.

Mamy z jednej strony geny i technikę auta które się dobrze prowadzi, ma za sobą większość chorób wieku dziecięcego, myślący mechanik jest w stanie to naprawić bez posiadania certyfikatu NASA, ma bagażnik w który wchodzą na sztorc 4 opony z felgami albo wózek dla dziecka i 2 foteliki dla dzieci na tylne siedzenia.



Z drugiej strony, strzępią się dywany, kokpit potrafi trzeszczeć i jest parę rzeczy unikalnych, droższych niż w "zwykłej foce", ale raczej związanych z osiągami tego auta.

Jeżeli jednak nie będziemy oszczędzali nie w tych miejscach co trzeba tj na oponach, hamulcach, wymianach oleju, płynu hamulcowego etc to jest to doskonałe uniwersalne auto którego da się z pewną dozą samozaparcia używać na codzień. Przerobienie tego auta na wydmuszkę na tor też jest możliwe ale trochę szkoda i naprawy blacharki będą droższe.

Dla mnie najlepszym opisem tego auta jest to, że jest kompletne i analogowe.

Co rozumiem przez kompletność ? Dla mnie jest to wprowadzenie do zwykłej foki paru "drobnych" zmian (min zawieszenie RevoKnuckle, szpery, zmiany charakterystyki układu kierowniczy, etc), które powodują że całość gdy trzeba zachowuje się zupełnie inaczej niż dzieciowóz.

Tzn możemy się snuć i w korku, nie odpadnie nam noga od twardego sprzęgła, nie urwiemy sobie rąk od kręcenia kierownicą bez wspomagania i będziemy mogli włączyć radio lub nawigację i wysłuchać informacji o korkach. Ale gdy już wyładujemy zakupy, odstawimy dzieci to możemy wcisnąć gaz bardziej niż
zwykle i wtedy w aucie budzi się zupełnie inny duch a na naszej twarzy pojawia się tzw "banan". I nie chodzi tu o samą moc w cyferce ale raczej o sposób w jaki to auto w takim trybie się wtedy prowadzi.

Analogowość tego wrażenia polega na tym że cywilne auto jasno przez kierownicę, pedały i siedzenie jasno komunikuje nam co się z nim dzieje. Wiemy co robią przednie opony w skręcie, czy przypadkiem nie płużymy przodem, czy mamy jeszcze przyczepność i czy hamulce zaraz nam włączą ABS. BTW ESP i ABS możemy sobie zresztą wyłączyć zupełnie (no prawie zupełnie ale od czego są bezpieczniki). Auto nie prowadzi się samo, ale nie trzeba mieć też bicepsów jak Brunejka żeby przy dodawaniu gazu w zakręcie nie wyrywało nam kierownicy, a dzięki mechanicznej szperze trzeba naprawdę przesadzić z prędkością żeby auto wpadło w nadsterowność. W zimie dzięki temu rusza się znacznie lepiej i sprawniej niż każdym innym FWD które znam (jedynie mały prześwit powoduje, że możemy działać jak pług śnieżny).

Jest parę aut szybszych spod świateł, bardziej wygodnych, praktyczniejszych i z większą ilością bajerów. Niemniej tym modelem mnie osobiście jeździ się najlepiej.

Uwaga o propos cen. Poza tym że auto jest tyle warto ile ktoś chce za nie zapłacić to wartość auta naprawdę wolno maleje. Przy cenie katalogowej 125K PLN egzemplarze 4-5 letnie występują na giełdzie od 70K PLN w górę.

Ze względu na premierę nowego RS MK3 ceny pewno zejdą ok 20% w dół ale dopiero po rzeczywistej premierze RS MK3 będzie wiadomo czy ceny spadną, czy też auto umocni swoją pozycję klasyka i ceny raczej będą utrzymywać się lub rosnąć.

Zobaczymy

2. Na co zwrócić uwagę przy zakupie ?

Jeżeli liczysz, że auto było jeżdżone przez emeryta do kościoła 5 tys. km rocznie, albo Twoim głównym pytaniem jest ile to pali na 100km/h i czy można lać olej z supermarketu 5w30 zamiast 0W40 to może lepiej odpuść sobie zakup takiego auta. Nie będziesz zadowolony z użytkowania a przy sprzedaży zepsutego nie odzyskasz pieniędzy które zapłaciłeś.

A na co warto zwrócić uwagę:

Generalnie na wszystko to co w każdym innym focusie: geometria, stan korozji, historię powypadkową. Auta o tych osiągach i wysokości zawieszenia często mają mniejsze lub większe przygody i naprawdę pytanie IMHO brzmi co było uszkodzone i jak zostało naprawione - tzn czy bez "druta" i zgodnie z technologią.

Co specyficznego warto sprawdzić ? Ford prowadził akcje serwisowe na większość z poniższych przypadłości i z dużym prawdopodobieństwem poprzedni właściciel je wykonał ale warto sprawdzić:

- Snowshield - czyli osłona wlotu do obudowy filtra powietrza. Stare wersje się zaginały i tamowały dopływ. Silnik wpadał w tryb awaryjny, etc. Nowa osłona jest sztywniejsza i nie zagina się.



dolot wygląda wtedy tak



- Dokręcenie śrub przedniego zawieszenia - ze względu na sztywność i osiągi auta śruby mocujące zawieszenie czasami się luzują. Śruby się sprawdza, smaruje klejem anerobowym (np Loctite) i po kłopocie.



- Przeguby półosi - jeżeli są małe luzy serwis stosował wklejanie na klej anerobowy bo przy 440 Nm+ prowadziło to w krótkim czasie do wymiany. Osobiście nie widziałem żadnej ukręconej półosi ani przeguby do RSa

- Osłona pod chłodnicą - miały tendencję do odlatywania po osiągnięciu na niemieckiej autostradzie prędkości powyżej 200Km/h+. Wymiana jest kosztowna a jakość materiału wątpliwa. Ford wzywał co prawda na wymianę mocowań (dokręcenie z przodu wkrętów i blaszek wzmacniających mocowanie oraz wymianę rdzewiejących nitów mocujących elementy płyty razem)


- Kamera cofania - w wersji wyposażenia z kamerą cofania trzeba sprawdzić, poza tym czy działa, czy obraz jest ostry a bańka szklana osłaniająca obiektyw nie jest pęknięta. Cena kamery w ASO to coś chyba koło
1600 PLN. Gdy np przy myciu karcherem ktoś naleje nam do kamery wody na mrozie osłona pięknie pęka i powoduje śmierć i korozję kamery. Można kupić używki w cenie od 350-1000 pln z Kugi, Smaxa. etc ale to rarytas trudny do dostania.




- Klekoczący spojler - generalnie przykręcany na śruby do tylnej klapy a jako dystans jest użyta taśma piankowa. Pianka po pewnym czasie traci integralność i się wysuwa spod spojlera. Warto wtedy spojler dokręcić lub wymienić taśmę / piankę na nową.

- Korozja - występuje jak w każdej foce zazwyczaj w paru miejscach. Poza tym że konserwacja auta pod spodem jest delikatnie mówiąc nieistniejąca warto sprawdzić w szczególności: brzegi błotników, przednią belkę (trzeba zaglądnąć od spodu przez grill), łączenia zderzaków z blachą (niemocowane dobrze zderzaki drgają wycierając lakier), listewki na tylnej klapie (są przyklejone na klej "glut" obsuwają się dotykając lakieru i przecierając go z czasem). Wydaje się że ze względu na grubość lakieru Frozen White jest on bardziej podatny na korozję.

- Brak przebiegu i prędkości na zegarach / ESP light - Focus RS Mk2 odczytuje prędkość z czujników abs-u. Ford wkładał standardowe kable z focusa prowadzące do czujników w kołach, a że RS szerszy to kabelki lubiły
się przerywać.

- Działanie zegarów (temp oleju, doładowania, ciśnienia oleju). - zegarki nie działają na podstawie pracy prawdziwych czujników a są wyliczane na bazie wielu parametrów przez ECU. Nie są to super dokładne
wskazania ale generalnie pokazuję czy i w jaki sposób możemy jechać.

Zegar temperatury oleju. Przy starcie na zimnym silniku w lecie ok 10 minut lub 5-8km potrzeba żeby olej przekroczył pierwszą kreskę - dopiero wtedy możemy kręcić silnik powyżej 3-4 tys obrotów i jechać agresywnie. Lepiej dać się zagrzać olejowi to nie będziemy remontować silnika albo turbiny. Po przekroczeniu pierwszej kreski można zazwyczaj popuścić wodze fantazji a nawet przy bardzo mocnym korzystaniu z pedału gazu rzadko wskazówka mija połowę skali i póki utrzymuje się pod czerwonym polem wszystko jest ok. Na Castrolu temperatury były zauważalnie wyższe niż na motulu.

Ciśnienie doładowania - skalę mamy do 1,8 bara a maks ciśnienie przy serii i sprawnym silniku to 1,5 bara. Jeżeli mamy wskazówkę za kreską 1,5 to znaczy że silnik przeładowuje i możemy się niedługo pożegnać z turbiną albo silnikiem. Po wirusie ciśnienie może przekraczać 1,5 bara.

Cisnienie oleju. Przy starcie na zimnym silniku pokazuje ok 5 barów (bo olej nie zagrzany i gęsty to ciśnienie pokazuje duże). W miarę zagrzewania się oleju gdy pierwszy wskaźnik (temp oleju) przekracza 1-szą kreskę to na wolnych obrotach wskazówka ciśnienia oleju leży w okolicach 1-szej kreski a po dodaniu gazu skacze pod koniec skali.

- niepokojące odgłosy na postoju - określane jako piszczenie myszy (znika po podniesieniu obrotów z obr. jałowych) to seryjny zawór recyrkulacyjny który ze względu na zaawansowaną konstrukcję gumowo - metalową wydaje takie odgłosy bo nie trzyma ciśnienia. Jęczenie walenia (zazwyczaj na postoju przy kręceniu kierownicą) to zazwyczaj głośna praca pompy gdy pracuje ona w trybie wspomagania Sport. Jeżeli
znika lub słabnie przy zmianie trybu wspomagania to jest źródło hałasu. Strzelanie metaliczne spod auta niezwiązane z prędkością ani kręceniem kierownicą i dodawaniem gazu - bodajże sprężarka klimatyzacji. Strzelanie z przodu z zawieszenia przy kręceniu kierownicą na postoju lub zjeżdżaniu z krawężnika - zazwyczaj górne mocowanie amortyzatora przedniego. Odgłosy strzałów przy przepinaniu biegów są jak najbardziej normalne.




- walnięcie przy cofaniu - jeżeli jechaliśmy do przodu, stanęliśmy gwałtownie i cofamy się lub staliśmy długo w garażu po deszczu i podczas ruszenia do cofania lub przy zatrzymaniu się przy cofaniu słychać głośne "łup" to znaczy że albo nam się klocki przykleiły do tarczy albo przesunęły się w zacisku. Hamulce seryjne z przodu sąd ość duże i klocki mają z założenia luz w zacisku bo zaciski i klocek mają różną rozszerzalność cieplną (po zagrzaniu klocki blokowałyby się) w zaciskach.

- kolektor dolotowy - plastikowy kolektor klejony z dwóch części miewa tendencje do robienia "kaboom". Wynika to z wysokiego ciśnienia doładowania, możliwej "cofki" gazów spalinowych z cylindra do dolotu lub zmęczenia termicznego kleju łączącego połówki kolektora. Ford robił nawet akcję wymiany mapy bodajże z seryjnej mapy silnika CG na CJ. Zdarza się również po programie gdzie tuner np podniósł ciśnienie doładowania. Koszt kolektora w ASO ok 1600 PLN (plus pogięta maska i prawy wylot czasami do wymiany- 150PLN+ na allegro lub znacznie więcej w ASO). Można zmienić na ameliniowy.




- uciekający płyn chłodzenia - zakładając że auto nie bierze płynu do cylindrów czasami zdarza się, że przerdzewiej lub puszcza chłodnica.

- brak dźwięku silnika w kabinie - za dźwięk silnika w kabinie odpowiedzialny jest tzw Sound Symposer (czyli dwukomorowa puszka z membraną umieszczoną w okolicy przepustnicy i przewodząca do kabiny wężem dżwięk silnika. Jeżeli słabnie pomruk silnika i mamy jednocześnie kłopoty z doładowaniem to zazwyczaj winna jest pęknięta membrana. Samej membrany nie można dostać. Ostatnia cena którą widziałem za to urządzenie to jakieś 1000PLN+. Można zaślepić przewód do Symposera, założyć głośniejszy tłumik i wszystko wraca do normy.




- Głośna praca silnika, świst z komory silnika - RS-y podobnie jak STki mają tendencję do odkręcania się 3 śrub mocujących downpipe do turbiny. Auto staje się wtedy znacznie głośniejsze - prawie jak WRC i niestety wszystkie gorące spaliny trafiają do komory silnika co może nie być zdrowe. Ford wprowadził miedziowane śrubki które sprawdzają się trochę lepiej ale i tak się odkręcają. Można stosować specjalne podkładki Nordlock (Stal nierdzewna poszezrane szerokie), przewiercić i zadrutować łby śrub, wymienić śruby na szpilki i nakrętki samoblokujące się (zagniatane) albo kupić za 59 funtów zestaw specjalnych śrubek w UK.



- Olej - używamy tylko oleju 0W40 spełniającego normę Ford kończącą się na 937A. W chili obecnej ten certyfikat ma jeden z olei Millersa, Fuchsa, Liqui Molly i Castrola. Castrola nie polecam. Mój obecny faworyt - Milers

- Zawieszający się pedał sprzęgła - Układ hamulcowy i sprzęgła jest obsługiwany tym samym układem hydraulicznym. W niektórych egzemplarzach przy zagrzanym aucie przy szybki zmianach biegów sprzęgło pozostaje w podłodze. Ford miał akcje serwisową (ale uciekał od niej jak od ognia) która wymieniała niektóre elementy łącznie z pedałami od ST. Jeżeli zagotujemy hamulce to bez względu na wszystko możemy liczyć na to, że sprzęgło i tak zostanie w podłodze (przez czas jakiś). Zazwyczaj płyn Super Dot4 wymieniamy na coś lepszego np na Motul RBF660 (1 l przy dolewkach, bodajże 2-3 l przy wymianie całego płynu w trybie serwisowym z z wypompowaniem z pompy ABS/ESP)

- Bicie na kierownicy, wyrywanie kierownicy przy przyśpieszaniu - zazwyczaj występuje gdy ktoś założył felgi z ET innym niż ET60 i szerokością felgi 8,5 cala albo założył dystanse.

Lampka awarii silnika + zapach paliwa z wydechu przy uruchomieniu + grzechotanie spod tylnej części auta - to zazwyczaj efekt rozpadnięcia się katalizatora (zakładając że uważamy że go mamy). W RSie temperatura EGT może wynosić w serii do 1050 stopni Celcjusza więc czasami ceramika katalizatora może popękać. Jeżeli mieliśmy trochę szczęścia to możemy wysypać jego resztki albo oddać je komuś kto odzyska z nich platynę. Jeżeli poleciały dalej to możemy założyć że znalazły się w tylnym tłumiku w charakterze grzechotki.



Nasz "katalizator" wygląda w środku wtedy tak



Jak bardzo chcemy możemy wstawić wtedy katalizator metalowy



Ukręcające się nakrętki kół - to raczej problem wszystkich fordów. Przy częstym odkręcaniu aluminiowa nakładka się deformuje i/lub odpada i mamy wtedy nakrętkę 18 która jest ciężka do odkręcenia. Wymieniamy na takie bez kapturka ale takie które mają odpowiednio dużą podkładkę (jeżeli zostajemy przy seryjnych felgach).




Olej w skrzyni biegów - potrzebujemy ok 1,8 l, śrubki dokręcamy momentem 35 Nm (poziom płynu w zakresie 0-5 mm do otworu rewizyjnego-tj górnego). Olej GL4 np Castrol Syntrans FE 75W, Millers TRX Synth 75W90 albo coś innego z normą WSS-M2C200-D2. Słowo komentarza: Ford sugeruje zmieniać olej w skrzyni ... Nigdy ! Podobno skrzynia nie potrzebuje takich ekscesów. Ciekawy pogląd, chociaż ja też bym chciał żeby ktoś po gwarancji kupił u mnie całą nową skrzynię. Sądzę że 60-80 tys km jest ok. Podobnie 200tys na pasek rozrządu to IMHO trochę dużo.



Podsumowując - to co napisałem wyżej może, ale nie musi się zdarzyć. Jak w każdym aucie możemy mieć pecha i będzie się psuło albo przejeździmy bezawaryjnie wiele lat. Zakładając że będziemy utrzymywali auto

w stanie jeżdżącym bez głupiego oszczędzania tam gdzie nie trzeba gwarantuję że będzie wywoływało banana na twarzy przez wiele lat.

[karmaz]

Ale opis .

[steveno]

Napisał karmaz

Ale opis .

Szacuneczek za wiedzę i pomoc

[przemasRS]

dobry opis odnośnie śrub zawieszenie przedniego, to kolega mial problem w focusie mk3 1.6eb, jezdzil do aso i nie potrafili zdiagnozowac czemu mu puka i strzela w zawieszeniu, podjechalismy do mojego mechanika i problem został zdiagnozowany, ustawiona od nowa geometria i sruby na klej

[Boxik]

Profi robota. Świetny poradnik mam nadzieję ,że za parę lat mi się przyda

[KrisSz]

Dzięki - mam madzieję że się przyda . Zapomniałem dodać opis rozpadających się katalizatorów. Jak się uda to dopiszę do 1-go postu. Jak znajdę czas to jeszcze coś o opcjach wirusowania napiszę.....

[Atlis]

Aż się chce RS-a kupić.

[KrisSz]

Podobno Mk2 nie jeździ

[Atlis]

Jechałem z DejaVu, wiem jak jeżdzi.

[vtec]

dobry opis, nie ma co
dodaj też coś o wymianie oleju w skrzyni ...
gadżetach elektronicznych - po wizytacji np. u Mayaka.

dodałbym jeszcze podział, np na Stage 1, Stage 2 itp.
Wg mnie taki "biedny", minimalny Stage 1 to:
- downpipe i decat, na ori cat back'u
- IC
- program
- heble i tarcze - inne niż ori (aktualnie testuje klocki Galfer przód i tył, tarcze Brembo i Zimmerman, ciężko powiedzieć co z takiego zestawu będzie, pierwszy Ułęż pokaże ), plus przewód oplot i płyn RBF. Jak na razie hamowanie z 220 do 0 bez jakichkolwiek drgań (pedał na maksa w podłogę).
Stage 2
- cały wydech
- wtryski
- kolektor
- ?

[KrisSz]

Proponuję zrobić Tuning w osobnym temacie. Ja mam nadzieję że jakoś usystematyzuję to co wiem i napiszę to po prostu. A potem można komentować, krytykować etc. Najśmieszniejsze jest to że tych możliwych kombinacji jest dość sporo.

Info o skrzyni dodana, info o gadżetach i elmconfigu już niestety nie mieści się (post za długi). Jeżeli moderator wstawi mi pusty post pod pierwszym, z prawami edycji to mogę jeszcze coś dopisać.

[skoti79]

Kiedy miałeś czas tyle napisać? . Mam tylko jedno pytanie: jak jest z tą wymianą oleju w skrzyni? robiłeś? Ktoś z innych użytkowników RS, ST wymieniał?

[KrisSz]

Siadłem dzisiaj i napisałem. Chyba ze 3 godzinki zeszło.

[skoti79]

Napisał KrisSz

Siadłem dzisiaj i napisałem. Chyba ze 3 godzinki zeszło.

Szacun
A co z olejem skrzyni, wymieniałeś?

[vtec]

Napisał skoti79

A co z olejem skrzyni, wymieniałeś?

ja wymieniałem ...

[KrisSz]

Jeszcze nie- mam poniżej 60 tys km

[Pawelus]

Kompletnie kompendium wiedzy. Zastrzeż prawa autorskie, bo Cię ałtośwjad przedrukuje! A poważnie - szacun, nic dodać, nic ujać, no może że była akcja na wieszaki tylnego tłumika, ktore wymieniano na sztywniejsze, bo wydechy potrafiły zeskakiwać i brzęczeć.

[KrisSz]

Mnie zawsze zeskakiwał przy ostrej jeździe lewy tylny wieszak z tłumika. Po wymianie mocowania skrzyni na sztywniejsze problem zmalał. Ale nie wiedziałem nic o TSB na ten temat.

Co do formy: pisałem krótko "z niczego czyli z głowy" więc forma trochę nieuczesana bo pojedynczy post ma ograniczenie długości a ja nie zarezerwowałem drugiego postu.

Co do praw autorskich to ja pozbierałem "do kupy" swoje prawie 5 lat doświadczeń w pigułce z użytkowania tego auta ale nie wszystkie są moje. Wiele zdjęć pochodzi z netu albo użytkowników tego i innych forów. Ja nie mam moralnego prawa się pod tym podpisać jako autor. O prawach autorskich nie wspominając

Zakładam naiwnie że ktoś się zmusi i to przeczyta a nie będzie zadawał po raz 1000 pytania typu "jak mam to zrobić bo nie chce mi się szukać" .

Także mam nadzieję że komuś się ta zebrana wiedza przyda

[DejaVu]

Krzysiu świetna robota.

Ja dodam, że nie wolno przez długi okres jeździć w trybie eco ponieważ przy seryjnym aucie powoduje przytkanie katalizatora a następstwem jest stanięcie geometrii skrzydełek turbiny co skutkuje naprawą w ASO w kwocie 16tys zł.

[Boxik]

Napisał DejaVu

Ja dodam, że nie wolno przez długi okres jeździć w trybie eco

Nie sądzę żeby posiadacze RSów często używali tego trybu

[Atlis]

Geometrii czego?

[KrisSz]

Pewno turbiny. Ale nie wiedziałem że tam jest ten divajs.... BorgWarner K16 ?

[holo]

Kierownic pewnie...

[DejaVu]

może i kierownic. objaw to doładowanie max 0.3 i taki odgłos
https://www.youtube.com/watch?v=wv6o567j9Rg

[Atlis]

1.4.?

[KrisSz]

No dobrze. U siebie mam mocowanie skrzyni vibratechnic i spełnia ona wszystkie swoje zdania z wyjątkiem drobnych drgań przy samym starcie. Ostatnio znalazłem informację, że użytkownicy forda ST narzekali na bujanie się silnika i walenie skrzyni w budęprzy ostrzejszej jeździe. Ford w swojej łaskawości zrobił nowe mocowanie ktore nomen omen pasuje również do ST i RS MK2. W ASO w którym pytałem nie bardzo potrafią zidentyfikować czy ta część jest dostępna w PL czy nie.

To to bardziej okrągłe na górze:



W US takie coś kosztuje 35$ ale zaraz transport, cło i VAT i zabawa urzędem celnym nie zniechęca.

Pytanie czy ktoś z użytkowników z nowym ST MK3 (albo z wymienionym mocowaniem) wie gdzie to w PL można kupić ? Oem number to CM5Z-6068A

http://www.amazon.com/Focus-2012-201...mount+focus+st

[Atlis]

Britole mają vibratechnik do ST Mk3: http://www.focusrsparts.co.uk/focus-.../prod_149.html

Ewentualnie European-parts, ale cena z kosmosu:

http://www.european-parts.net/catalo...oducts_id/1523

Zamów z USA, będzie taniej.

[KrisSz]

Vibratechnic mam na aucie i do mk3 jest takie samo jak do mk2 (co zresztą napisałem wyżej więc nie będę go kupował jeszcze raz). Chciałem kupić to mocowanie by ford. Jak działa tak samo a kosztuje grosze to po co wywalać kesz ? Lepsze jest wrogiem dobrego....

[Adiko.]

Zapytam dziś w miejscowym Aso.

[Atlis]

KrisSz - wiem, wiem.